Посадка рассады помидор в открытый грунт, уход до урожая в 2025 году

Мы с вами вырастили рассаду помидоров. Пришла пора задуматься — когда и как посадить рассаду в открытый грунт правильно.

Помидоры — теплолюбивая культура. Пересаживают в на постоянное место в грунт при дневной температуре до 15 градусов, а ночью до 8-10 градусо. При этом надо учитывать фазы луны (хорошо адаптируются и растут, растения на растущую луну).

Сегодня будет разговор о том, как правильно пересадить растения в грунт и о дальнейшем уходе (поливе, подкормке и формировании) за рассадой.

Когда высаживать рассаду помидор в открытый грунт

Пересадка рассады в открытый грунт, после того, как не будет угрозы возвратных заморозков. Пересадку проводят в теплую погоду в прогретую почву (в грунт должен прогреться до 15 градусов на глубину 20 см). Чтобы молодые кустики не пострадали при снижении температуры, рекомендуют использовать специальные конструкции с пленкой или укрывной материал. Соблюдая время и сроки высадки рассады можно в будущем можно получить хороший урожай.

Сроки высадки рассады по регионам России:

• В Южных регионах — 15 апреля по 10 мая.
• Подмосковье (Средняя полоса) — со 2 -ой декады мая по 10 июня.
• В Сибири и на Урале — с 20 мая по 15 июня.

Под укрывной материал или пленку высадку рассады можно провести на 7-10 дней раньше указанных сроков (при условии, если хорошо прогреть почву).

• температуры земли и воздуха;
• прогнозов погоды;
• возраст и готовность рассады к пересадке (для ранних сортов — 40-50 дней; для средних — 50-70 дней; для поздних — 70-80 дней).

Считается, что пересадка томатов должна осуществляться на растущей Луне. Ознакомиться с благоприятными днями можно по Лунному посевному календарю.

Подготовка почвы для рассады томатов

Успех будущего урожая зависит от правильно высадки томатов в открытый грунт. Подготовка почвы к высадке томатов занимает особое место. Почву под посадку готовят с осени.

Почва для высадки рассады должна быть рыхлой, питательной. Располагаться на хорошо прогреваемых, солнечных и защищенных от ветра участках.

Хорошие предшественники — лук, чеснок, морковь, мята, шалфей, кукуруза, редька, сельдерей, шпинат, петрушка, базилик, бобовые культуры, свекла.

участок для выращивания необходимо готовить тщательно и в два этапа:

• подготовить почву осенью — после сбора урожая, земля тщательно убирается от остатков растений и мусора. Затем перекапывается на глубину 20-25 сантиметров. В это время закладываются органические удобрения (компост, перегной, навоз). Во время таяния снега или весенних дождей удобрения впитаются в землю.

Если почва тяжелая рекомендуется добавить песок (на 1 квадратный метр — 1 ведро).

подготовка почвы весной — перекапывается и обрабатывается перед посадкой. Во время перекопки земли вносятся минеральные удобрения на глубину 15-20 сантиметров из расчета на один квадратный метр.

Что положить в лунку при посадке?

Заносят в грунт минеральные удобрения:

1. суперфосфат — 50 грамм;
2. хлористого калия — 20 грамм;
3. селитра — 20 грамм;
4. комплексное минеральное удобрение — азофоску (по инструкции)
5. непосредственно перед посадкой в каждую лунку — по 0,5 ведра компоста и перегноя, по горсти золы

Томаты будут прекрасно развиваться и дадут хороший урожай — при хорошая перекопке и рыхлении (потому что у томатов слабая корневая система и им нужно брать все вещества из почвы с ограниченного пространства).

Основу почвы под томаты составляют:

• садовая земля,
• дерновая и листовая земля;
• перегной,
• зола,
• перегнившие опилки,
• немного торфа,
• перемолотая яичная скорлупа.

Все это делает грунт влаго- и теплоемким.

Дезинфекция — землю перед посадкой приблизительно за 7 суток обрабатывают медным купоросом (для защиты от грибковых инфекционных болезней).

Прогрев грядки — за 14 дней до высадки участок накрывают пленкой, чтобы земля успела прогреться.

Подготовка рассады томатов к высадке в открый грунт

Перед высадкой в грунт рассаду томатов надо закалить за 2 недели до предполагаемой даты пересадки. Выносить можно на балкон или теплицу (где температура не опускается ниже +8-10 градусов).

30 минут достаточно пребывания в новых более суровых условиях в первый день. Далее время увеличиваем и доводим до полного дня постепенно.

Рассаду ставим в полутень или притеняем, что растение не получила ожоги от слишком яркого весеннего солнца.

Рассаду помидоров можно подкормить за неделю до высадки в грунт (в утренние или вечерние часы).

• Внекорневая подкормка (опрыскивание из пульверизатора по листьям) раствором стимулятора роста Эпин или Циркон.
• Корневая подкормка — любым удобрением на основе жидкого биогумуса.

При выращивании рассады высокорослых томатов (если очень сильно вытянулась, а нижние листочки пожелтели) — удаляем все нижние листочки за 3-5 дней (и семядольные) и подкармливаем.

Готовая к высадке рассада должна иметь внешний вид:

1. В высоту (измерять от корневой шейки) — 25-35 сантиметров;
2. Количество настоящих темно-зеленых листочков — от 6 до 10.

Рассаду за день до высадки можно обработать от вредителей (задолго до момента появления плодов, чтобы к моменту сбора урожая весь препарат был уже давно выведен из растения. По мнению опытных овощеводов, хорошо показывает себя препарат «Антихрущ», который защищает от хрущей, проволочников, медведки, белокрылки).

Как посадить рассаду в открытый грунт

Томаты любят солнышко, поэтому сажать близко друг к другу не над (когда растения будут в стадии активного роста, их ветки и листья будут затенять соседей).

Для разных сортов томатов существуют разные нормы.  Для низкорослых видов — расстояние друг от друга не менее 30-40 см, 50-60 см между рядами. Для высоких сортов —  расстояние между растениями не менее 50 см, и 70-80 см между рядами.

Схема высадки

Если высаживать томаты по правилам не позволяет маленькая площадь, существуют другие схемы.

Схема в ряд — высаживаются томаты в один и более рядов (при этом сохраняют одинаковое расстояние между рядами и между растениями);

Шахматная схема — высаживается рассада в несколько рядов просто в шахматном порядке (с расстоянием между растениями и рядами не менее 40 см).

Схема ленточная (подходит для маленьких участков) — сажают параллельными рядами с расстоянием между рядами 20-40 см и между растениями в ряду — около 40 см.

Технология высаживания

Лунку для высадки рассады уже приготовили (можно высаживать рассаду). Чтобы не повредить корни растений, наливаем немного воды в горшки с рассадой. Пересаживаем после того как влага впитается.
Одной рукой придерживаем стебель возле основания и опускаем растение в лунку. Засыпаем лунку землей свободной рукой. Аккуратно утрамбовываем (но не слишком надавливаем) возле стебля землю , другой рукой засыпают лунку землей. После этих действий можно полить томаты небольшим количеством воды. Если земля достаточно влажная, можно обойтись и без этого.

Нормальную (не переросшую) рассаду закапываем на ту глубину на какой она была в горшке (если закопать глубже, то урожая придется ждать дольше на 1-2 недели).
Переросшую рассаду лучше посадить под углом около 30 градусов и чуть глубже (но и слишком глубоко нельзя помещать корни, так как могут растения загнить). На север направить верхушку (растение самостоятельно поднимется к солнцу. Такой способ посадки способствует развитию мощно корневой системы.

После посадки формируем руками небольшое углубление  вокруг каждого растения (в котором будет собираться вода при поливе).

Уход за рассадой помидоров после высадки в открытый грунт

Правильный уход за растениями подразумевает соблюдение агротехники культуры (к режиму полива, подкормкам, рыхлению и т.д.). Также кусты необходимо периодически обрабатывать от вредителей и болезней. Для получения хорошего урожая, кусты необходимо формировать.

Обо всем об этом сейчас узнаем.

Что включает в себя уход за помидорами после высадки в грунт?

• прополка;
• полив;
• рыхление грунта;
• окучивание саженцев;
• мульчирование;
• удобрение растений;
• формирование томатов;
• подвязывание к опоре.

Полив — культура не любит засухи и избытка воды. Поливать рекомендуется по мере подсыхания почвы (не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже). Надо чтобы кустикам хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов (если помидор попадет под засуху, завязи могут осыпаться, а плоды, которые уцелеют, получатся  мелкими).

Недостаток влаги может вызвать растрескивание плодов.

Поливать — желательно дождевой водой (она мягкая, в ней лучше растворяются питательные вещества, и растениям проще получить их из почвы. Водопроводную воду отстаивают и согревают на солнце. Если в воду для полива добавить немножко золы на ведро воды 1 ст. л. золы, то они реже болеют и лучше растут.
Время полива — утром (до 9.00) или вечером (с 17.00 до 20.00).  Чтобы у растений не вызвать шок — днем, в жаркую погоду, поливать нельзя (из-за большой разницы температур воздуха и воды).
Как часто поливать — поливать надо редко (в несколько приемов) 1 раз в неделю по 5 л на растение. Больше воды они потребляют в период массового образования плодов и их налива ((количество поливов зависит от сорта).
Низкорослые томаты — их поливают (1 раз в неделю 5 л на куст) до того момента, как начнут краснеть первые плоды. Полив затем полив прекращают (если продолжать поить растения,плоды растрескаются).
У низкорослых томатов урожай созревает дружно (поэтому не бойтесь, что растения погибнут без полива, – плоды успеют созреть).
Высокорослые сорта — на одном растении имеются одновременно и цветы, и завязи, и уже созревающие плоды (поэтому поливать их надо, даже когда зреет урожай, но —количество воды нужно уменьшить – до 3 л на растение).
После полива грядки мульчируют слоем 4 – 5 см — соломой, перепревшими опилками (свежие использовать нельзя, они отбирают у растений азот) или сеном.
Замульчированные томаты поливают только вечером (они никогда не заболеют вершинной гнилью плодов).
После дождей или поливов образуется твердая корка, поэтому почву надо всякий раз рыхлить.
После каждого полива, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе, почву рыхлят первый раз на глубину около 10-12 см, следующие рыхления до 5 см. Таким образом мы не только разрушаем корку, но и избавляемся от сорняков (если этого не делать, функционирование корневой системы значительно ухудшается).

Рыхление, особенно рядом со стволом, чтобы не повредить корни, проводят аккуратно.
Подведем итоги, глубина рыхления составляет:

• При первом рыхлении — до 10-12 см;
• При дальнейшем осуществлении процедуры — до 5 см.

Окучивание кустов рекомендуют проводить 2 раза за сезон — улучшает развитие всей корневой системы, помогает удержать влагу после поливов и обогащает землю кислородом.
За лето проводят 2 окучивания:

• при появлении зачатков корней у самой земли на стеблях;
• при небольшом посинении стебля  снизу.

Прополка
Если на грядках с помидорами бушуют сорняки, они забирают у томатов питательные вещества. Закрывая собой свет, они способствуют повышению влажности и развитию болезней. Разве это не серьезные причины для регулярной прополки междурядий и грядок?
Мульчирование междурядий — позволит сократить количество поливов и приблизит созревание помидор, а также препятствует появлению сорняков, быстрому испарению влаги и предохраняет почву от перегрева. Сидераты, перепревшие опилки, солому или торф можно использовать в качестве мульчи. В итоге урожай возрастает на 25 – 30% и на неделю раньше созревают плоды.

Полезные функции мульчирования:

1. снижается частота полива;
2. повышается урожайность и ускоряется созревание плодов;
3. земля дольше сохраняет влагу (корни не страдают от высыхания и перегрева);
4. отпадает необходимость пропалывать и рыхлить грунт;

Используя в качестве мульчи органику, обогащается питательными веществами почва

Из органики подойдут для мульчирующего слоя:

• сено;
• опилки и хвойный опад — могут повышать кислотность грунта (перед применением их рекомендуется смешивать с компостом в пропорции 1:1).
• перегной;
• смесь навоза с соломой;

Менее популярна неорганическая мульча — рубероид, спанбонд, черная пленка (эти материалы затрудняют доступ кислорода к корням растений), но применение тоже находит.

Подкормка помидор

Для того, чтобы получить хороший урожай томатов, надо их подкормить и обеспечить растения питательными элементами.

За сезон следует провести 4 подкормки:

• Первая – после пересадки рассады на грядку через 14 дней (нужны фосфорные, калийные и азотные удобрения. Их подкармливают органикой или минеральными препаратами).
• Фаза активного роста — в это время культура испытывает особую потребность в фосфоре и в азоте. Первый помогает развить корневую систему, второй — вырастить зеленую массу (кустикам показаны суперфосфат, зольный настой, нитроаммофоска, йодный раствор).

• Бутонизация и цветение (при распускании 2-й цветочной кисти; при распускании 3-й кисти) — азотные удобрения убирают, вносим фосфор и калий (эти элементы укрепляют цветок, не дают ему опасть, пока не произошло опыление, отвечают за формирование завязей).
• Четвертую – через 14 дней после третьей подкормки.

Фаза активного роста
В это время культура испытывает особую потребность в фосфоре и в азоте. Первый помогает развить корневую систему, второй — вырастить зеленую массу. Кустикам показаны суперфосфат, зольный настой, нитроаммофоска, йодный раствор.

Хорошо использовать в качестве удобрения для томатов — суперфосфат, бордосскую смесь, настой птичьего помета или настоем скошенной травы, древесную золу, мочевину.
Для ухода за помидорами в открытом грунте необходимы 2 основные подкормки калием и азотом (в период формирования плодов растения потребляют больше всего именно этих элементов):

• при наборе массы плодами: на 10 л воды — по 1 спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия (расход – 3 л на куст);
• после первой подкормки — через 20 – 30 дней (те же удобрения в тех же дозах).

Томаты лучше удобрять кусты каждые 2 недели (чередуя органику и минеральные комплексы).

Органические удобрения — нетоксичны и полностью безопасны, настоем травы или птичьего помета.

Травяной настой — измельченную траву складывают в ведро, наполняя его примерно на две трети объема, заливают водой. По желанию можно добавить кусочки хлеба или немного дрожжей (накрывают емкость крышкой, оставляют в теплом месте на 10-14 дней. Регулярно перемешивают. Когда брожение прекратится, настой готов. Его процеживают, разбавляют в отношении 1:10 и используют для полива).

Коровяк (в чистом виде никогда не вносится на грядки, поскольку обжигает корешки). Готовят из него питательный настой (в 10 л воды растворяют 1 кг коровяка, размешивают, оставляют на сутки-двое). Перед подкормкой рабочий раствор разводят — на 1 ведро воды вливают 1/2 л раствора.

Дрожжевой настой (ускоряет рост кустов, увеличивает их урожайность) — в 10 л теплой воды растворяют 10 г сухих или 100 г живых дрожжей растворяют и добавляют 4 ст. ложки сахара, все перемешивают. После того, как жидкость перебродит, поливаем под корень кустики.

Хлебный настой — 3 -литровую банку на две трети заполняют кусочками черного хлеба (доливают доверху теплой водой, в которой растворены 100 г свежих дрожжей. Емкость убирают в теплое место на три-пять дней для сбраживания). Концентрат процеживают и в соотношении 1:10 разбавляют. Кусты поливают под корень приготовленным раствором.

Йодный раствор (предупреждает развитие фитофтороза, ускоряет созревание урожая) — приготовление смеси растворяют четыре капельки йода в 10 л воды. На 1 кустик используют 2 литра раствора. Для внекорневой подкормки (в литре молочной сыворотки или цельного молока растворяют 30 капель йода, добавляют столовую ложку перекиси, размешивают. Доливают 9 литров чистой воды. Этой жидкостью обильно опрыскивают томаты).

Зольный раствор — в 10 л воды растворяют стакан золы (тщательно перемешивают, поливают под корешок). Для внекорневых обработок — 300 г порошка разводят в 3 литра воды (затем 3о минут кипятят, настаивают 5-6 часов). Охлажденный раствор процеживают и разводят водой до 10 л, добавляют для лучшего прилипания немного мыла. Затем опрыскивают листья со всех сторон.

Борная кислота (стимулирует плодообразование) — при температурах выше +30˚С томаты активно цветут, но плоды не завязывают (подкормка бором решает эту проблему). Готовят раствор — 10 г кислоты разводят в стакане горячей воды (доводят объем раствора до 10 л и проводят внекорневую обработку. Обильно опрыскивают кусты, обязательно обрабатывают внешнюю и внутреннюю сторону листиков).

Минеральные удобрения (применяют препараты точно по инструкции, несоблюдение дозировки может быть опасным для растений) — такие элементы, как калий и фосфор (а содержание азота необходимо снизить).

Пропорции раствора: на на 10 л воды — 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия.
Во время цветения — рекомендуется опрыскать раствором борной кислоты (1 г вещества на литр воды). Требуется регулярное внесение магния.
Настой золы повышает качество и вкус плодов: на 10 л теплой воды потребуется 2 стакана золы и выдерживают не менее 6 часов. Таким раствором через каждые 10-12 дней поливают растения под корень все лето.

Формирование растений и удаление пасынков, которые нужны нам (чтобы получить больше хороших плодов).

Помидоры дают много боковых побегов и очень сильно разрастаются (но чем больше зелени, тем меньше урожай). Чтобы получить плоды, а не ботву,  растения рекомендуется формировать.

Высокорослые и крупноплодные сорта нуждаются в пасынковании или прищипывании (это способствует увеличению плодов и ускоряет их созревание).
Формировать можно в 1, 2 или 3 стебля (после прищипки на растении следует оставить не менее 5 кистей с плодами и 30 листьев).

Не у всех сортов надо формировать кусты (у некоторых и так вырастает всего по одному главному стеблю). Но сорта с мощными стеблями и с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать в два или в три стебля.

Если хотим оставить один стебель (на нем надо удалять все появляющиеся в пазухах листьев пасынки, как только они появятся, не позволяя им дорастать до длины 2-4 см. Прежде всего надо убирать те пасынки, которые выросли сразу под кистями, иначе томат может сбросить цветки и завязь).
При формировании куста в два стебля (оставьте боковой побег, который появится возле первой кисти), а если в три (то кроме него еще и самый сильный из тех, что наметятся под вторым стеблем).
В южных областях можно оставить больше стеблей (потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам).
Способов много (они зависят от сорта и от того, где растут помидоры – в теплице или открытом грунте), но можно формируйте томаты в один стебель с 6 цветочными кистями  и не заморачиваться.

Когда и как удалять пасынки — это надо делать постоянно (не давая им вырасти длиннее 5 см), сколько бы стеблей у них не оставили.

Во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться (кусты в таких условиях плохо переносят травмы).

Во время затяжных дождей — чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались, рекомендуется пасынковать и удалять у них части побегов и все нижние листья.

Для лучшего урожая в начале августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти (на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют).

Удалять боковые побеги можно через 3 недели после высаживания рассады в грунт (такая процедура позволит получить больше плодов).
Боковые побеги надо срезать острыми ножницами или ножом (обрабатывая каждый раз раствором марганцовки), оставляя пенек 1 – 2 см (нельзя выламывать пасынки полностью – следом же из этой пазухи полезут новые).

Надо ли обрывать нижние листья?
Верхняя часть куста затеняет нижние листья, поэтому свет они не улавливают (но активно испаряют влагу). Тем более что, нижние листья соприкасаются с землей и именно с них начинается болезнь (фитофтора).
Когда плоды начинают болеть, надо обрывать постепенно листья (сначала 1 – 2 листа, через несколько дней еще пару и так далее, пока не будут удалены все листочки ниже первой плодовой кисти).
Если оборвать все сразу то, корни продолжая добывать воду в тех же количествах, что и прежде, а листьев, которые могут ее испарять, стало меньше (в итоге вода перенаправляется в плоды, и они трескаются).

Укрытие — имеет важное значение, защищая от температурных перепадов окружающей среды (при ярком солнце рассаду притеняют, от ночных заморозков помидорные посадки в обязательном порядке укрывают).

Подвязывание кустов к опоре— это важный момент в уходе за помидорами, приступают к данному процессу, когда высаженная на грядку  рассада укоренится и начнет расти (если его не подвязать, растение упадет и сломается).

Для этого необходимо возле каждого куста вставить в почву крепкий колышек (отступив от куста 10 см, с северной стороны) и плотной веревкой аккуратно привязывать к ней стебель (помидоры будут лучше завязываться и не портиться на земле). Высота опоры на составляет 1-1,5 м и должна быть соответствовать сорту томатов.

Метод подвязывания к горизонтальной шпалере (при такой подвязке растения хорошо освещаются солнцем и дают более крупные плоды).

Сбор урожая помидоров!Как понять, что помидор созрел

Помидоры, за которыми каждый садовод с усердием выращивает на приусадебном участке, важно не только вырастить, но и правильно собрать.

Вроде бы, что здесь сложного? На самом деле важно знать сроки сбора.
Очень зависимы от погодных условий выращиваемые в открытом грунте томаты. При снижении температуры до + 10 градусов (овощи лучше собрать с грядок). Бояться следует также холодных рос.

Производить сбор урожая необходимо каждые два-три дня после массового созревания (а если овощей слишком много, то и каждый день).
Ежедневно следует осматривать кусты на наличие повреждения и болезней плодов (если такие плоды будут найдены, их следует немедленно удалить вместе с плодоножкой, чтобы они не заразили другие томаты).
Перед сбором урожая необходимо определиться с целью сбора (томаты собираются для употребления в пищу, на купорку или же на дозревание).
Томаты надо начинать собирать только, когда они достигли той степени зрелости (которая присуща определенному сорту).

Определились с целью?

На дозаривание — плоды надо срывать только с плодоножкой (иначе они могут сгнить).

Выбираем емкость для сбора томатов (ящики, ведра, коробки).
Каждый плод аккуратно срываем (ели овощ плохо отходит от плодоножки, то это может свидетельствовать о том, что помидор не дозрел) и складываем в ящики (складывать томаты в несколько слоев не рекомендуется, так как они могут помяться).

Для заготовок на зиму убираем овощи и в течении 2х дней их надо переработать.

Несозревшие помидоры не соответствуют массе, размерам и цвету, которые указаны в характеристиках сорта. У таких плодов упругая твёрдая зелёная кожица. На ощупь они упругие. Несозревшие томаты лучше оставить на кустах, потому что они не дозреют, если их сорвать.

Три степени зрелости томатов:

Молочная зрелость — у томатов молочной зрелости кожица зеленая или беловатая и блестящая (мякоть на разрезе имеет розоватый оттенок. Семена уже сформировались. Такие плоды дозревают после в домашних условиях 15–20 дней). При условии если погода позволяет, то лучше оставить их на кустиках, чтобы они набрались соков.

Бланжевая зрелость (для дозревания им нужно 7–10 дней) — у плодов кожица буро-красная (такие томаты можно долго хранить, , плоды хорошо переносят транспортировку).

Полная биологическая зрелость (внешний вид и масса созревших томатов соответствует характеристикам сорта и источают сильный, характерный для них аромат) — они пригодны для употребления в свежем виде, для консервации и глубокой переработки и приготовления салатов.

Как правильно собирать урожай

Собирать томаты (выращенные в открытом грунте ) только в сухую и тёплую погоду (лучше всего это делать рано утром, пока ещё не упала роса, или же когда она полностью высохнет, тепличные помидоры собирают в любое удобное время).

Недозревшие плоды следует срезать вместе с плодоножками садовыми ножницами, чтобы не повредить и для лучшей сохранности с ними надо обращаться на всех стадиях сбора аккуратно.

С плодами, которые дошли до полной биологической спелости и немедленно пойдут либо в переработку можно не соблюдать такие предосторожности.

Для складывания используем ящики, тазы, корзины, то есть широкие ёмкости (в которых помидоры можно уложить в один слой, также в один слой их нужно раскладывать там, где они будут дозревать и храниться).

Перед складированием — осматриваем каждый плод (сразу отбраковывайте больные и повреждённые — некоторые из них после вырезания поражённых участков могут сгодиться сразу в пищу или для переработки).

На дозаривание отправляем здоровые и целые плоды (если замечена грязь — протирам тряпочкой (мыть их не надо).

Дозревание будет идти более ровно, если срезать целые ветви с плодами, а не отдельные томаты (хранятся помидоры на ветках лучше, но занимают больше места).
Жаркая погода в августе может резко смениться на прохладную (чтобы помидоры успели дозреть до нужной степени, используют разные способы ускорения созревания). Собирайте томаты вовремя.

Методы ускорения созревания плодов:
Каждый куст во время сбора урожая осматривайте, срезайте завязи и пасынки (они всё равно плодов не успеют дать, а силы у зреющих томатов отнимают) и обрежьте у кустов верхушки и все лишние листья.
При отсутствии жары, можно прекратить полив полностью (растения будут стремиться ускорить созревание плодов).

Что делать с собранными помидорами

Хорошо, когда богатый урожай помидоров. Это значит потрудились не зря. Зрелые томаты мы с довольствием едим, перерабатываем в разные консервы (так как они недолго хранятся).
Остальные (менее зрелые закладываем на хранение или отправляем на дозаривание и в дальнейшем используем для приготовления блюд).
Как дозаривать помидоры
От температуры и влажности помещения (в котором проводится этот процесс) зависит скорость созревания помидоров.

Оптимальной считается температура в помещении +20–24°С и с 80% влажностью.

Раскладываем помидоры в один слой на любую подходящую поверхность (прикрываем тонкой тканью). Если к ним положить несколько спелых плодов, то помидоры созревают быстрее.

Пересматриваем помидоры каждый день и выбраковываем подпортившиеся плоды.

Плоды приобретут более равномерную окраску в темном помещении (чтобы получить томаты более яркой окраски — ежедневно облучают синей лампой в течении получаса).

При неблагоприятной погоде (при которой надежд на естественное дозревание помидоров нет), можно довести их до биологической зрелости на кустах (для этого нужно выкопать целые кусты вместе с корнями и развесить их макушкой вниз в сухом помещении).

Помидоры, которые не успели созреть на кусте (бурого и блестящие молочного цвета), аккуратно снимают, опускают светлые экземпляры в горячую воду, просушивают полотенцем и укладывают в несколько слоев в ящики, перестелив каждый слой бумагой.
Как хранить помидоры
Для правильного хранения томатов необходимо выбрать правильную температуру хранения (более спелым плодам нужна более низкая температура +1–2°С, а томаты молочной зрелости — +10–12°С, плоды бланжевой зрелости хранятся при +6-10 градусах).

Деревянные или пластиковые ящики (которые предварительно дезинфицируют) — это лучшая тара для хранения томатов. Отбирают целые и здоровые помидоры с плодоножками для закладки на хранение.

Можно промыть каждый плод в воде температурой +50°С, хорошенько высушиваем, заворачиваем каждый овощ в мягкую бумагу и выкладываем в ящики в один слой.

Сохранить урожай, выращенный своими руками — это целое искусство. Ради хорошего урожая стоит потрудиться. А вы как считаете? Пишите в комментариях, как вы выращиваете томаты. А сейчас всем говорю пока.