Смородина — посадка и уход в открытом грунте

Смородина (черная, красная, золотистая, белая) — на территории России она является популярной садовой очень вкусной и полезной ягодой. Из нее варят варенье, желе, джемы, сиропы, компоты, вина, наливки и очень любят есть плоды в свежем виде (рвать и есть с куста плоды одно удовольствие).

В этой статье мы разберем вопросы как правильно: посадить, ухаживать (полив, обрезка, размножение), бороться с болезнями, вредителями данной культуры. То есть от посадки до сбора урожая.

Когда и как правильно посадить смородину

Перед тем, как посадить кусты смородины, их надо приобрести (в магазине или у соседей). Что собой представляет данная культура познакомимся ниже.

Смородина — описание растения

Смородина (от лат. Ribes) относится к семейству крыжовниковых и растет в умеренных и холодных широтах (на территориях Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки). В садах чаще встречается черная смородина, но выращивают также красную и белую. За каждым видом требуется особенный уход.

Черная смородина — это неприхотливое многолетнее растение высотой от 1 до 2 метров устойчиво к температурным перепадам и климатическим условиям (морозоустойчиво). Ягоды кустарника черного цвета с ярким кисло-сладким вкусом богаты микроэлементами и витамином С. Листья имеют темно-зеленый окрас и очень ароматные — их сушат и используют для заварки чая и в консервации. Соцветия кистевидные поникающие состоят из цветков по форме как колокольчик. Большинство сортов в опылении не нуждается.

Кустарник состоит из побегов разного возраста (бледно-зеленые веточки, которые с возрастом меняют окраску на коричневую). Побеги вырастают каждый год из спящих почек. Расположены они на разном уровне и благодаря этому плодоношение длится до 10-15 лет. При правильной агротехнике дает высокий урожай. Величина и окрас плода зависит от сорта. Растение наращивает мощную корневую систему, уходящую на 30-60 см глубоко в землю.

Весной почки начинают набухать при температуре воздуха +5-7. При температуре + 14 градусов начинается цветение, что при возвратных весенних заморозках пагубно сказывается на урожае. Плодоносить начинает с середины июля (все зависит от сорта саженцев).

Ухаживать за культурой не сложно, но требует некоторых усилий и соблюдение определенных  правил.

Выбор саженца

В первую очередь выбираем сорта:

1. Районированные для вашего климата;
2. Устойчивые к морозам и болезням;
3. При покупке осматриваем куст внимательно. Он должен быть иметь свежий вид без признаков поражения вредителями и заболеваний. Со здоровыми побегами  1-2 (или более) и высотой до 40 см. При открытой корневой системе обращаем внимание на корни. Они должны быть живые и разветвленные, достигая в длину до 15-20 см.

Высадка кустов с разными сроками созревания даст возможность насладиться ягодой долгое время. А также даст гарантию получить урожай при холодной весне с кустов.

Сорта черной смородины:

• Раннеспелые сорта (Жемчужина,Венера, Черный бумер)
• Среднеранние сорта (Белорусская сладкая, Башкирский великан)
• Среднеспелые сорта (Санюта)
• Среднепоздние сорта (Юбилейная Копаня)
• Позднеспелые сорта (Лентяй)

Какой бы вы сорт не выбрали, все растения любят и растут на удобренной почве с хорошим освещением.

Требование к почве и освещению

1. Черная смородина может расти повсюду (в густой тени, в низинах, на песке, в полутени), хотя кусты не погибнут, но будут не пышными и дадут слабенький урожай, а недостаток света сделает ягоды кислыми.
2. Культура влаголюбива, но не любит заболоченности (расстояние до грунтовых вод должно составлять как минимум 0,5-1 м).
3. Культура любит защищенные от ветра (сквозняков) солнечные пологие участки с умеренно влажным грунтом. Почва должна быть рыхлой (пропускать воздух к корнями в тоже время удерживать влагу). В плотном грунте урожайность снизится и замедлится развитие куста.
4. Реакция почвы может быть нейтральной или слабощелочной. Если у вас грунт кислый, то почву надо произвестковать (доломитовую муку или известь) перед посадкой растений. При плотном грунте добавляют песок, торф (низинный или переходной).
5. Идеальным вариантом для кустарника станет легкий суглинок.

Подготовка места для смородины много времени не отнимет.

Но при выборе участка под посадку смородины подбираем им соседей.

• Новый отдохнувший участок будет идеальным местом, после однолетних, сидератов или зерновых.
• Плохие соседи и с ними рядом нельзя сажать (они лишают ягодник питания) — вишня (черешня), крыжовник (родственное растение), облепиха (длинная корневая система), малина;
• Считаются хорошими соседями: — яблоня, йошта, жимолость, кукуруза, клубника, сидераты, календула, пряные травы, чеснок, лук (последние отпугивают почкового клеща).
• Крыжовник и малина хорошо уживаются с красной смородиной, но не черной;
• Черная смородина плохо уживается с красной смородиной;
• Угнетают соседей — орешник, береза, скумпия угнетают всех соседей;

Желательно под культуру отводить отдельный участок. Но если на даче мало места, а хочется иметь ягоды. Поэтому будем учитывать совместимость посадок. От неблагоприятных соседей сажаем не расстоянии не менее 6 метров.

Выбор места под посадку.

В первую очередь выбираем участок, затем его выравниваем, удаляем все сорняки и корни. Оставляем участок на 2 недели отдохнуть и усесть.

• Далее делим участок на окружности радиусом 25-30 см. В этом круге перекапываем грунт на  глубину до 45 см (куст будет лучше питаться и сформирует много толстых боковых побегов).
• Расстояние между кустами должно быть не менее 1,8-2 метра (в рядах до 3 м).
• Подготавливаем яму и засыпаем ее на 2/3 компостом (перепревший навоз, торф). Добавляем 40 г древесной золы, 200 грамм суперфосфата и сернокислого калия 60 г. Чтобы не обжечь корни растений, сверху засыпаем небольшой слой плодородной земли.
• Перед посадкой проверяем корни (поврежденные или сухие участки обрезаем).
• Высаживаем саженцы под углом в 45 градусов, заглубляя корневую шейку черных сортов до 10-15см, красных — на 6-9 см. Для чего это делаем? Благодаря этому будут расти прикорневые почки и развиваться мощная корневая система. А это значит, вырастет сильное пышное растение. При вертикальной посадке сформируется одностебельный куст.
• Аккуратно расправляем корни и засыпаем приготовленной посадочной смесью. При этом обязательно обжимаем грунт, чтобы избежать пустот. При заполнении ямы, грунт уплотняем осторожно ногой вокруг куста.
• Завершаем посадку поливом (на ямку потребуется по 5 литров воды и 6 литров вокруг лунки).
• Проводим рыхление грунта после полива: под растением на глубину до 6-7 см, по кругу на расстоянии от куста 20 см —  до 10 см.
• Мульчируем почву вокруг посадки (присыпаем мелким перегноем или торфом).
• Чтобы стимулировать интенсивный рост саженца, после завершения посадки обрезаем растение, оставляя на нем почек до 5-6 шт. Не жалейте кустик. В следующем году он вас порадует своими ветвями.

Ямы делают большие, так как у культуры будет развиваться мощная корневая система, которая растет в стороны и глубь. Пройдет время и корни переплетутся с соседними кустарниками. При хорошем уходе смородина может жить до 12 лет и более.

Сроки и схема посадки

Посадка смородины осенью, когда и как посадить?

При посадке саженцев осенью, надо работу завершить за месяц до морозов. Чтобы растение успело на новом месте укорениться или в противном случае погибнет. В условиях средней полосы это приблизительно в конце сентября-начале октября. Снег естественным образом уплотнится вокруг куста, а весной кустики пойдут быстро в рост.

1. При посадке растения в ряд соблюдаем расстояние между кустами не менее 2 м, чтобы кусты не угнетали друг друга в будущем.
2. При посадке нескольких рядов, то свободное пространство должно быть не менее 3 м.
3. Не забываем учитывать близость других деревьев и кустарников, растущих поблизости. Расстояние от деревьев должно быть не менее 4 м.

Высадку саженцев весной проводят очень редко. Так как сложно выбрать подходящий момент для высадки культуры (смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения). Если с осени была подготовлена посадочная яма, то провести посадку будет намного проще. В этом случае можно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек.

В настоящее время популярной стала посадка растений с закрытой корневой системой. Это очень удобно. Сажать их можно в любое теплое время.

Алгоритм действий:

1. Стараясь не тревожить земляной ком, достаем аккуратно саженец из контейнера (емкости).
2. Устанавливаем его по центру ямы таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена на достаточную глубину.
3.  Далее действуйте, как описано выше. При регулярном поливе быстро и легко приживутся

Если вы решили смородину расположить около стен или забора, обязательно оставьте для растений расстояние не менее 1,5 м от стены. С ветвей прижатых к забору вы не соберете ягод.

Делайте расстояние между кустами таким, чтобы ветки в последствии не соприкасались и были хорошо освещены. При маленьком промежутке плоды будут отставать в развитии, а листья мельчать.

При густой посадке кусты начнут быстрее плодоносить, но ягод будет немного и растение быстро застареет.
Грамотное проведение процедуры посадки является главным залогом успеха при выращивании здорового кустарника и получения богатого урожая.

Как правильно ухаживать за смородиной весной после зимы в открытом грунте

Весной начинаются основные дела по уходу за смородиной после зимы. Как говорится с весны до осени отдыхать садоводам и огородникам некогда.

Работы весной по уходу за кустами смородины очень важны и они не уступают в этом мероприятиям осенним.От того как качественно их проведем будет зависеть развитие и плодоношение кустов.

Работы по уходу за смородиной начинается ранней весной при температуре +7. Как только минет угроза возвратных сильных заморозков и не будем дожидаться когда растает снег. Потому как надо провести успеть некоторые процедуры до начала активного сокодвижения и появления молодой листвы. А у смородины это быстро начинается.

Весенний перечень работ включает в себя: обработка от вредителей и болезней, санитарная и формирующая обрезка, подкормка, регулярный полив, мульчирование.

Как ухаживать за черной смородиной? В перечень основных весенних работ, которые надо выполнить своевременно, входят: уход за почвой и полив; обрезка санитарная и формирующая; обработка и защита от вредителей и  болезней; подкормка, мульчирование.

Выращивание смородины и уход за ней в весеннее время сложности не представляет и заключается в следующих профилактических работах:

• Снять укрытие с кустарника, если был укрыт на зиму;
• Проводим ранней весной  профилактическую обработку смородины от болезней и вредителей (обдаем кусты кипятком до таяния снега).
• В начале весны кусты нужно опрыскать в целях профилактики от болезней и вредителей.
• Расправляем пригнутые ветки;
• Проводим санитарную обрезку смородины после зимы. Удаляем поврежденные, отмерзшие и ветви загущающие крону;
• Осматриваем внимательно каждую ветку и удаляем почки, пораженных клещом. В случае поражения большого количества почек, то побеги обрезаем до основания;
• Как можно раньше проводим тщательную уборку участка — сгребаем старую листву, мусор вокруг кустов и сжигаем (или выносим с территории). Но не складываем в компост;
• После того как, кусты зацветут проводим осмотр цветков. Махровые цветки удаляем, если их много куст полностью удаляют и сжигают или уносят далеко с участка.
• Перекапываем вокруг смородины грунт на глубину около 10-20 см. У самых кустов почву рыхлим аккуратно тяпкой не глубже 4-5 см. Чтобы избежать частого рыхления почвы, мульчируем ее перегноем или навозом вокруг смородины;
• Осуществляем регулярный  полив кустов в период цветения и роста;
• Не реже 2-3 раза в неделю удаляем сорняки и рыхлим почву под кустами;
• В начале цветения кустов, осматриваем цветы и при обнаружении махровых соцветий, вырезаем их. Если это будет массовое заражение, то выкорчевываем куст полностью и по возможности сжигаем или удаляем с территории;
•  Смородину подкармливаем азотными удобрениями;

Уход и полив

Полив

При поливе следует руководствоваться некоторыми правилами:

1. Смородиновые посадки поливаем по мере необходимости при подсыхании почвы 1 раз в неделю, расходуя на 1 квадратный метр около 30-40 литров теплой отстоянной воды (стараемся не заливать растение, чтобы корни не загнили); Таким образом почва промокнет на 30-40 см на глубину.
2. Кустам потребуется больше влаги при сухой погоде в период образования завязей и налива плодов. Увлажнение почвы проводим примерно раз в пять дней.
3. Полив проводим после захода солнца вечером по периметру кроны, а не сверху в центр куста, чтобы капли не попадали на листья и плоды; Для этих целей рекомендуется выкопать приствольные круги глубиной 10-15 см и лить воду в канавку вокруг посадки.
4. Продолжаем регулярно увлажнять почву под кустами до тех пор, пока ягоды не вырастут и не начнут окрашиваться. Далее водные процедуры прекращаем, так как ягоды на ветках от избытка влаги будут трескаться.
5. После полива землю вокруг рыхлим и мульчируем.

При снежной зиме кусты смородины не будут нуждаться весной в частом поливе.

Подкормка — чтобы восстановить истощенный грунт, позаботимся о питании почвы.

• Если кусты только посажены по всем правилам, то они не будут нуждаться в дополнительном питании 2 года. Но позже, обязательно позаботимся о саженцах.
• Ранней весной их необходимо подкармливать. Для удобства можно использовать специальные комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием (на 10 литров воды — 50 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия или же сухое удобрение рассыпаем вокруг куста).
• Молоденьким кустам (2-х леткам по 40-50 г мочевины, а четырехлетним и более зрелым будет достаточно двух подкормок по 15-20 г).
• Перед подкормкой обязательно проливаем кусты теплой чистой водой.
• После процедуры, землю замульчируем.

Уход за смородиной летом

Летом будет немного проще, но расслабляться нежелательно.

• Следим за чистотой под и между кустарником (сорняки удаляем вовремя);
• Осматриваем кусты, чтобы вовремя выявить болезнь и вредителей и принять меры (народными средствами, химикатами да 3-4 недели до созревания плодов пользоваться нельзя);
• В жаркую погоду совершаем своевременный полив растений;
• Подкармливаем органическими и комплексными минеральными удобрениями, закладывая основу хорошего урожая и укрепляем иммунитет ;

Как ухаживать осенью за смородиной

Уход за смородиной после сбора урожая. Собрали урожай с кустов? Теперь принимаемся за дело. Посадки смородины нуждаются в дальнейшем уходе — это полив, подкормка (минеральными и органическими удобрениями), рыхление, обрезка (формирующая и санитарная) кустов, обработка побегов от болезней и вредителей.  Уборка листвы и перекопка грунта, чтобы удалить возбудителей инфекций. Осенью самое время заняться размножением и рассаживанием смородины.

 

Осенняя обработка смородины

Чтобы наши кусты были здоровы и меньше поражались болезнями проводим профилактические меры.

1. Смородину после сбора урожая хорошо проливаем и проводим рыхление.
2.  В сентябре вносим минеральные и органические удобрение.
3. После окончания вегетационного периода сгребаем листву и удаляем ее с участка.
4. Проводим обработку кустов и грунта вокруг против болезней и вредителей — нитрофеном; однопроцентным раствором карбофоса, бордоской жидкости или медного купороса.
5. Обрезаем и формируем кусты;
6. Занимаемся рассаживанием и размножением смородины.

Обработка от вредителей и болезней

Обработку смородины проводим весной до набухания почек и грунта вокруг 1% раствором карбофоса, медного купороса или бордоской жидкости.

Профилактическую обработку вышеперечисленными препаратами проводим и осенью.

Полив смородины осенью

В случае сухой осени, обильно полейте смородину на зиму.

Но в случае дождливой осени, от полива отказываемся.

Осенняя подкормка смородины

Смородина после плодоношения очень ослабла и уязвима. Удобрения (минеральные, органические или народные средства) можно использовать в гранулированном или жидком виде. Опытные садоводы рекомендуют сочетать органические и минеральные подкормки.

Наши кусты после сбора ягод нуждаются в фосфоре, калии и в других микроэлементах.

Азотные удобрения осенью не применяют.

• Фосфор и калий повышают иммунитет и устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, укрепляют корневую систему, а весной начать активно расти. Но надо понимать, что и переизбыток фосфора вреден, так как препятствует поступлению азота, цинка, меди.
• Органика (картофельные очистки, древесная зола, мочевина, навоз, куриный помёт и компост) —  полезна для смородины, так как удобрения улучшают состояние грунта и легко усваиваются корневой системой; Используют для под кормки в середине октября, подготавливая растения к зиме. Процедуру проводим осторожно, так как переизбыток также вреден как и недостаток.
• Картофельные очистки (свежие или высушенные) — считаются лучшим удобрением для смородины, в них содержатся в высокой концентрации крахмал и калий.
• Древесная зола — делает почву рыхлой и вносится как органика вместе с торфом и перегноем.
• Куриный помёт — в его составе огромное количество полезных микроэлементов. Можно вносить как в сухом, так и в растворимом виде.
• Комплексные удобрения (Диаммофоска, Калимагнезия) — в состав которых входит множество микроэлементов, которые укрепляют иммунитет растений и увеличивает урожайность.
• Любые удобрения можно разводить или использовать в сухом виде, предварительно выкапываем вокруг куста ямку. Проливаем куст чистой водой, затем засыпаем подкормку и присыпаем землей.

Удобрения вносим в несколько этапов: 

1. Первая подкормка — после окончания плодоношения;
2. Следующая — за месяц до наступления холодов (конец сентября-октябрь);
3. Третья (ноябрь — декабрь) — вносим компост или навоз (азот уже выветрился);

Подкормки вносят двумя способами:

• Корневая подкормка — это основная. Вносят в сухом виде (гранулы, порошки) или жидкие растворы. Второй способ быстрее доставляет полезные вещества к корням, а первый будет более пролонгированного действия и результат можно увидеть спустя 3-4 месяцев.
• Внекорневая подкормка — это опрыскивание ствола и зеленой массы приготовленным раствором. Микроэлементы быстро поглощаются растением, но имеет короткий срок действия.

Основные правила подкормки смородины осенью: 

• Перед внесением любых удобрений проливаем кустарник теплой отстоянной водой, чтобы не обжечь корневую систему кустов.
• Компоненты разводим в воде строго по инструкции, соблюдая нормы и дозировки.
• Перед жидкой подкормкой — делаем вокруг ствола бороздку  глубиной 10-15 см и вливаем в нее питательный раствор.
• Сухие удобрения а также органику (компост, перегной, помет) рекомендуется заделывать в почву вокруг куста на глубину не более 10 см, чтобы не обжечь корневую систему, избегайте контакта со стволом.
• Подкармливаем после предварительного полива — рано утром,  вечером или в пасмурную погоду в любое время.
• Для разведения жидких удобрений используем 10 литровое ведро с водой.

Уход за растениями осенью и внесение питательных веществ перед долгими холодами — это важная процедура, которую нельзя игнорировать. Кустарники вам ответят обильным плодоношением на следующий год.

Обрезка смородины, когда и как правильно делать

Обрезка — чтобы поддержать урожайность куста обрезаем ветки старше 5 лет, так как принято считать что большой урожай они дают на 3-4 год. Далее урожайность снижается.

Весенняя обрезка

Обрезаем сразу после таяния снега рано весной. Когда вероятность сильных ночных заморозков маловероятна при постоянной температуре воздуха около 5-7 градусов тепла. Это надо сделать быстро до начала движения сока и набухания почек, в противном случае растение будет долго перебаливать и урожая можно не дождаться. Если вы не успеваете вовремя обрезать, операцию лучше отложить до осени.

Как в любой работе желательно придерживаться следующей технологии:

1. Для работы вооружаемся инструментами (проверяем чтобы они были острые и чистые) — нож, секатор, ножовка, кусторез и др. Инструменты можно продезинфицировать..
2. Убираем высохшие, слабые, кривые, поврежденные,  подмёрзшие побеги.
3. Вырезаем тонкие и больные вертикально растущие прутики (волчки) и ветки, которые наклонены к земле.
4. Удаляем загущающие побеги, которые растут внутрь куста (из-за этого кустарник плохо проветривается и возникает большая вероятность заражения мало проветривается, поэтому повышается вероятность поражения вредителями и грибковыми болезнями.
5. Чтобы вызвать рост спящих боковых глазков, на оставшихся побегах подрезаем верхние почки (макушку), оставляем по 5-8 почек. Получится компактный куст с прозрачным центром.
6. Срезаем в сторону середины куста выше намеченной последней почки на 5–6 мм  под углом 45–50° (если оставленный кусок будет больше, то он будет подсыхать и может вызвать гибель всего побег и наоборот и при слишком близком срезе зелёной почке для нормального развития будет недостаточно питания и она высохнет). Удобнее будет, если почка будет находиться на внешней стороне ветки, тогда линия среза будет параллельна ей.

Осеннюю и основную обрезку проводим после опадания листвы с кустов. При формировании кроны не все ветки обрезаем, оставляем про запас несколько веточек (так как впереди зима и побеги не все хорошо переносят холода).

• Вырезают полностью старые 6-7 летнего возраста темно-коричневые ветки. Удаляем в середине куста слабые и недоразвитые побеги. Верхушки подрезаем на прошлогодних ветках.
• Внимательно осматриваем саженцы и оставляем для получения стабильного и крупного урожая по несколько побегов разного возраста (от 1 года до 4 лет).
• Различаем веточки по признакам — 1 летки (тонкие с о светлой гладкой кожицей) обрезаем на высоте от уровня почвы до 15 см, оставляя 4-5 хорошо развитых веток; 2-х летки (ветки более крупнее и кора имеет светло-коричневый оттенок) — освобождаем от нулевых побегов и оставляем 4-5 веток покрепче, они в будущем будут скелетными ветками; 3-х летки и старшего возраста (кожица темная с боковыми веточками) — нулевые побеги обрезаем, оставляем до 6-ти развитых побегов. На 2-3 летних веточках оставляем на каждом разветвлении 4 почки.

Для того, чтобы помочь разобраться в строение куста смородины прилагается схема.

Черная смородина может плодоносить и радовать своими ягодами до 15 и больше лет если вовремя и правильно будем удалять ненужные побеги. Красная будет радовать до 12-15 лет.

Белую, золотистую, красную смородину обрезают по другому, так как крона формируется у них иначе.

Плодоносят полноценно ветки до 8 лет. Оставляем при обрезке до 4 веток разного возраста. Верхушки у кустов не подрезаем, так как на самых концах побегов формируются плодовые почки.

Как подвязать правильно кусты смородины

Чтобы ветки под тяжестью плодов не накланялись к земле, а урожай не портился обязательно подвязываем кусты со всех сторон. Это желательно делать сразу после осенней обрезки. Приподнимает с земли ветки, так как куст загущается, а ягоды формируются только на кончике ветки. Не отказывайтесь от подвязывания, это уже проверено на опыте.

• При таком методе ягоды равномернее созревают и остаются чистыми.
• За кустом легче ухаживать (к каждой веточке можно свободно подойти) и они хорошо проветриваются (значит реже болеют).
• Опору для смородины можно купить в магазине или сделать сами.
• Как вариант — вбиваем вокруг растения колья и стягиваем ветви веревкой (шпагатом). Учтите при этом, что между ветвями должно быть много свободного пространства. Ветви смородины прижиматься друг к другу не должны.

Предлагаю фото нескольких вариантов:

В начале втыкаем в землю деревянные колышки или используем пластиковые или металлические трубы.

 Размножение смородины черенками

Смородина размножается черенками (зелеными или одревесневшими), отводками, делением куста. Можно объединить черенкование с обрезкой (осенью и весной). Зеленые молодые черенки укореняются в любое время вегетационного периода и хорошо разрастаются. Черенки высаживаются на отдельный участок (состав почвы смесь земли, компоста и речного песка) с весны и весь теплый период. Одеревеневшие — осенью, но можно и весной. В любом случае надо выбрать здоровые материнские кусты для черенкования с хорошей урожайностью и вкусными ягодами. Проводим работы в пасмурную погоду или рано утром. Предварительно можно подержать черенки перед посадкой в грунт в корневине сутки.

Одресневевшие черенки

1. Нарезаем черенки острым секатором не менее 15-20 см со здоровых веток (однолетних или 3 леток). Верхний срез на черенках делаем над почкой выше на 1 см. Под нижней почкой делаем нижний срез с таким расстоянием.

2.Чтобы сохранить их до посадки и они не потеряли влагу, срезы запечатывают садовым варом (расплавленным) или парафином. Заворачиваем черенки во влажную бумагу и убираем в полиэтиленовый пакет. Храним в холодном месте (в холодильнике, подвале, снегу) до весны, периодически проверяем и проветриваем, чтобы не появилась на прутиках плесень.

 

3. Высаживаем подготовленный материал в подготовленную грядку на расстоянии друг от друга 15 см и 40 см между рядами под углом 45 градусов, оставляя на поверхности не более 2 -х почек. При таком расстоянии удобно ухаживать за рассадой и в последствии выкапывать для пересадки на постоянное место. Хорошенько проливаем грунт и присыпаем землей с перегноем. Далее следим, чтобы земля на данном участке не пересыхала.

4. Для ускорения укоренения посадки можно накрыть прозрачной пленкой. После появления первых листочков, укрытие снимаем.

5. Не забываем грядки пропалывать, поливать и подкармливать.

6. Сформированные кусты пересаживаем на постоянное место или оставляем на следующий сезон (если он не успел хорошо подрасти).

Зеленые черенки

1. Нарезать черенки можно в любое теплое время года. Как это сделать читаем описание выше — первый пункт.

2. Чтобы размножить зеленые черенки, их необходимо посадить в землю под наклоном, оставляя на поверхности земли кусочек черенка с тремя почками. Накрываем пленкой или устраиваем мини парник под дугами. При появлении зелени пленку снимаем.

3. Второй вариант размножения также прост. Просто ставим черенки в воду и ждем образования корней. Затем пересаживают в легкую почвосмесь. Для лучшей приживаемости в течении месяца опрыскиваем растения водой.

4. Укоренение в субстрате — подобрать индивидуальные ёмкости (горшочки или стаканчики) объёмом до 1 литра.

1. Помещаем на дно емкости дренаж (перлит или вермикулит).
2. Подготавливаем почвенную смесь (земля, песок и торф в равных пропорциях).
3. Черенки углубляем на две нижние почки и обжимаем землю вокруг саженца для избежания пустот.
4. Обеспечиваем температурный режим и влажность необходимые для растения и формирования корешков.
5. Саженцам будет комфортно при комнатной температуре, но придется дважды в день или более их опрыскивать.
6. Цветки и завязи обязательно удаляем (которые появятся на ветках).
7. Весной при постоянной теплой погоде и без риска возвратных заморозков высаживаем в заранее подготовленные места.

Размножаем отводками — надежный и простой вариант.

Саженцы получаются за один год крепкими с мощной корневой системой.

• Растущую под наклоном с краю куста двухлетнюю ветку пригибаем к земле.
• Предварительно под ней выкапываем бороздку глубиной около 10 см.
• Укладываем ее по ямке так, чтобы вершина ветки выступала из борозды на несколько сантиметров. А чтобы ветка лежала там прочно закрепляем ее в середине скобой или крючком из проволоки.
• Засыпаем сверху борозду землей.
• Далее остается только поливать и пропалывать.
• К концу лета получим полноценный саженец с несколькими ветками и мощными корнями, который выкапываем и пересаживаем на постоянное место.
• Удобряем саженцы 3-4 раза за сезон (органикой или комплексными добавками).

Выбирайте любой способ и выращивайте полноценные кусты, омолаживайте ягодники и расширяйте состав сортов с удовольствием.

Далее поговорим о болезнях и вредителях смородины.

Борьба с болезнями и вредителями смородины

Кто ж не сталкивался с этой проблемой. Конечно обидно терять урожай и кусты из-за вредителей. Поэтому врага надо знать в лицо и принимать меры по устранению.

Приблизительный перечень заболеваний смородины:

• Антракноз (распространяется чаще на кусты красной смородины) — листья покрываются небольшими пятнами с маленькими бугорочками бурого цвета и в последствии они сохнут и опадают. Лечим смесью раствора медного купороса и гашеной извести (бордоская жидкость). Первый раз опрыскивают растение после обнаружения заболевания, второй раз — после сбора урожая; Кусты подлежат уничтожению.

• Серая гниль — усохший побег покрывается серым грибковым налетом; на листьях также появляются светло-коричневые пятна. Со временем они растрескиваются, после на них обнаруживается серый налет такой же как на побегах. Для лечения применяют некоторые антиантракнозные фунгициды.

• Септориоз (белая пятнистость) — листья покрываются пятнами (круглые, угловатые) сначала они коричневые, далее светлые с темной каймой; Удаляем листья. Далее обрабатываем куст раствором с медью (3-4 раза). Чтобы грибок не сохранился в почве и на листьях на зиму проводим обработку растений.

•  Махровость (возбудитель микроскопический клещ) —  уродливые цветки и листья на молодых побегах стали темными, кусты перестают плодоносить;

•  Мучнистая роса — белый рыхлый налет на ягодах и листьях. Со временем зелень засыхает. Ягоды теряют вкус.  Опытные садоводы советуют — на 10 л воды 1 флакон аптечного йода в течение 3-4 дней. В самых запущенных случаях на 6-7 л воды 1 ч. ложка 1 % медного купороса или для обработки больных кустов используем Фундазол. Весной до схода снега ошпариваем кипятком (окунаем в кипяток верхушки веток).

• Столбчатая ржавчина — при распускании листьев кусты обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости (или другими фунгицидами), затем повторяют обработку во время формирования бутонов. После цветения обработку завершают.

• Полосатая мозаика — можно заметить желтый узор на листьях вокруг основных жилок; Больные кусты выкапываем и сжигаем.

Чтобы избежать многих болезней проводим профилактические работы на протяжение всего сезона, осматриваем кусты и при малейшем проявлении заболеваний быстро реагируем.

Для профилактики ранней весной (до набухания почек) и осенью опрыскивайте кусты и грунт вокруг растворами бордоской жидкости, карбофоса или медного купороса

Вредители смородины

Да, приходится попотеть чтобы получить обильный урожай. Смородина — это лакомый кусочек для вредителей. Давайте познакомимся от кого чаще всего страдают наши кусты.

Вредители, которые портят наш урожай:

1. Пилильщик бледноногий — его гусеницы обедают листья, оставляют лишь жилки. Самки пилильщика имеют ярко-оранжевую окраску.

Гусеницы голубовато-зеленого цвета — личинки насекомого. Они за сезон способны уничтожить весь урожай, если их вовремя не заметить. На зиму они прячутся в землю на глубину 12-15 см.

Если их немного — собираем их вручную в банку и сразу же уничтожаем. При большом количестве — приходят на помощь химикаты. Из народных средств настой из картофельных листов и зола. При цветении кустов рекомендуют растение опрыскать карбофосом 10%.

2. Двулетняя листовертка — повреждают ягоды и бутоны.  Борьбу с листовертками ведут при помощи химических препаратов перед или после цветения до того,как они свернут листья.

3. Огневка — крупная ночная бабочка летает в сумерках и ночью, днем прячется в кустах. Самки откладывают яйца внутрь соцветий, на завязи и листья.Гусеницы очень прожорливы, повреждают ягоды, выедая семена и мякоть.

4. Гусеницы зимуют в земле на глубине 4-5 см., там же и окукливается. Лет бабочек начинается в конце апреля и продолжается 1-1,5 месяца. Поврежденные ягоды созревают раньше положенного срока. Ягоды в коконе постепенно загнивают или засыхают. Если разворошить кокон, то в самой сочной ягоде можно обнаружить и гусеницу. При задержке с защитными мерами вредитель сплетает кокон из 10-12 поврежденных ягод.

5. Побеговая тля — наносит повреждение листьям, питаясь соком. Листья скручиваются, сохнут, побеги перестают расти, искривляются; Опрыскивают кусты Фитовермом — вызывает гибель колоний и предотвращает последующее нападение. Через 2 недели обработку повторяем. При большом заражении рекомендуют использовать препараты Кинмикс, Актару, Биокилл. Народные средства эффективны при умеренном заражении. Чтобы избавиться от тли, надо уничтожать муравьев на участке. Как это сделать читайте в отдельной статье.

6. Почковый клещ — самый опасный вредитель. Он повреждает почки, забираясь в них на зиму и выедая изнутри. Кусты при большом поражении почек удаляем. Пораженные клещем почки не раскрываются.

Чтобы обезопасить кусты ранней весной до набухания почек обливаем их кипятком (горячая вода уничтожает личинки различных вредителей и патогенные бактерии).

7. Паутинный клещ — листья стали мраморной окраски, засыхают и опадают;

Обитают паутинные клещи на нижней части кроны растений. В процессе своей жизнедеятельности клещики занимаются плетением паутинки, которую легко можно обнаружить.

8. Галлицы — выедают изнутри побеги смородины, что приводит к их гибели. Цветочные галлицы повреждают бутоны, после этого они опадают;

9. Смородинная златка — прожорливые жуки откладывают личинки, которые уничтожают сердцевину веток. Куст теряет урожайность, пораженные побеги сохнут. 

С каждым видом вредителей ведем борьбу по мере их появления. Какие выбрать средства обработки — решает каждый сам. Но лучшая защита — это профилактика. Поэтому, чтобы уберечь посадки поддерживаем чистоту участка и проводим своевременную обработку кустарников по сезонам. Помните, что легче предупредить появление болезни, чем бороться с ней. И только в этом случае выращивание культуры принесет удовольствие в виде великолепного урожая и крупной ягоды.

Всем пока и до новых встреч на блоге.